เรื่องราว

Corlea Trackway สะท้อนเสียงฝีเท้าอายุ 2,000 ปี

Corlea Trackway สะท้อนเสียงฝีเท้าอายุ 2,000 ปี


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

The Corlea Trackway (รู้จักกันในชื่อไอริชเช่น โบธาร์ ชอร์ ลิอาธ ) เป็นทางเดินไม้ที่สืบเนื่องมาจากยุคเหล็ก Corlea Trackway ถูกค้นพบในช่วงทศวรรษ 1980 เมื่อมันถูกเปิดเผยในระหว่างการเก็บเกี่ยวพีทจากบึง เริ่มขุดลอกทางในปีถัดมา เนื่องจากความสำคัญของการค้นพบนี้ Corlea Trackway จึงมีการแสดงถาวรในศูนย์นิทรรศการที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษซึ่งได้รับการปรับปรุงเพื่อรักษาสภาพให้อยู่ในสภาพที่ถูกค้นพบ

เส้นทาง 2166 ปี

ในปี 1984 คนงานจาก Bord na Móna (ซึ่งบังเอิญแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า 'Peat Board') กำลังเก็บเกี่ยวพีทจากบึงใน Corlea เมื่อพวกเขาได้ค้นพบทางโบราณคดีที่ไม่คาดคิดคือ Corlea Trackway ทางเดินนี้ประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊คที่วางอยู่บนฐานของรางไม้เบิร์ช และจากการนัดหมายของวงแหวนต้นไม้ (หรือที่รู้จักในชื่อ dendrochronology) ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยควีนเบลฟัสต์ ได้มีการพิจารณาแล้วว่าต้นไม้ที่ใช้สร้างทางเดินนั้นถูกตัดโค่นในที่สุด 148 ปีก่อนคริสตกาลหรือต้น 147 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับยุคเหล็กของอังกฤษ

  • คู่รักข้ามดาว? อาชญากร? หรือคนแปลกหน้า? ความลึกลับของร่าง Bog Windeby
  • ซากศพโบราณที่พบในไอร์แลนด์อาจเป็นการเสียสละของยุคเหล็ก
  • Osterby Man ยังคงมีทรงผมที่ยอดเยี่ยมเกือบ 2,000 ปีแล้ว!

รายละเอียดของ Corlea Trackway - County Longford, Ireland ( CC BY-SA 3.0 )

การเก็บรักษาพีท

จนถึงปัจจุบัน Corlea Trackway เป็นเพียงตัวอย่างเดียวที่รู้จักของเส้นทางยุคเหล็กในไอร์แลนด์ จึงเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่ไม่เหมือนใคร อย่าง ไร ก็ ตาม อาจ กล่าว ได้ ว่า มี การ พบ ทาง เดิน ไม้ คล้าย ๆ กัน ใน ส่วน อื่น ๆ ของ เกาะ อังกฤษ รวม ทั้ง ใน ยุโรป ภาคพื้น ทวีป ด้วย. Lindholme Trackway ในอังกฤษและ Wittmoor Bog Trackway เป็นสองตัวอย่างดังกล่าว เป็นที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่าเส้นทางเหล่านี้ทั้งหมดถูกค้นพบในพรุซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ซากอินทรีย์รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์จากไม้ ในบึง สภาวะที่เป็นกรดจะสร้างสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งช่วยรักษาซากอินทรีย์ เช่น ไม้ หนัง หรือแม้แต่เนื้อเยื่ออ่อนของมนุษย์หรือสัตว์

  • มัมมี่ Bog โบราณเปิดเผยความลับของตัวตนของพวกเขา
  • Howling Against the Moon: The Last Wolves of Ireland . เห่าหอนปะทะดวงจันทร์
  • Baltinglass Hill: Gobekli Tepi ที่ถูกลืมของไอร์แลนด์?

Corlea Trackway (ทางเดินไม้กระดานที่สร้างขึ้นใหม่) ใน County Longford ประเทศไอร์แลนด์ ( CC BY 2.0 )

ติดตามเส้นทางเพิ่มเติม

หนึ่งปีหลังจากเส้นทาง Corlea Trackway ถูกค้นพบโดย Bord na Móna การขุดค้นทางโบราณคดีของทางเท้าตลอดจนพื้นที่โดยรอบได้ดำเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ของสาขาอนุสาวรีย์แห่งชาติของสำนักงานโยธาธิการ การขุดค้นนี้ได้รับมอบหมายจากศาสตราจารย์ Barry Raftery แห่ง University College Dublin และดำเนินต่อไปจนถึงปี 1991 จากการขุดค้นเหล่านี้ พบว่า Corlea Trackway ไม่ใช่ทางเท้าโบราณเพียงทางเดียวที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในบึง ในช่วงปีแรกของการขุดค้น มีการค้นพบเส้นทางอีกสี่ทาง อีกตัวอย่างหนึ่ง ในเวลาต่อมาพบทางวิ่งอีก 16 ทางตามขอบด้านตะวันตกของบึง

ทฤษฎีการใช้งาน

มีการแนะนำว่า Corlea Trackway ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับยานพาหนะที่มีล้อ เช่น เกวียน หรือแม้แต่รถรบ เนื่องจากพื้นผิวของทางวิ่งมีความเรียบและราบเรียบ ซึ่งจะทำให้การเคลื่อนตัวของยานพาหนะดังกล่าวสะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่า Corlea Trackway จะถูกใช้ในสมัยโบราณอย่างไร ตัวอย่างเช่น บางคนโต้แย้งว่าผู้คนใช้เส้นทางเดินข้ามบึง อย่างไรก็ตาม คนอื่น ๆ มีความเห็นว่าทางเท้าอนุญาตให้ผู้คนเดินทางเข้าไปในบึง ซึ่งสามารถประกอบพิธีกรรมได้ นอกจากนั้น ยังมีการแนะนำว่าทางเท้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานก่อนที่มันจะจมลงไปในพรุ ซึ่งทำให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้จนถึงทุกวันนี้

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Corlea Trackway ( CC BY-SA 2.0 )

Corlea Trackway และนิทรรศการวัฒนธรรม Bog

ในที่สุด เนื่องจากลักษณะเฉพาะของ Corlea Trackway ศูนย์นิทรรศการจึงถูกสร้างขึ้นในปี 1994 ภายในอาคารนี้ ซึ่งติดตั้งเครื่องเพิ่มความชื้นเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้โบราณแตกเนื่องจากความแห้ง 18 เมตร (60 ฟุต) จาก Corlea Trackway จัดแสดงอย่างถาวร นอกจากนี้ ผู้เข้าชมศูนย์อาจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางในยุคเหล็ก โบราณคดี และวัฒนธรรมลุ่มน้ำผ่านการจัดแสดงที่นั่น นอกจากนี้ ยังมีการสร้างทางเดินริมทะเลซึ่งเดินตามเส้นทางที่เหลือซึ่งยังคงฝังอยู่ใต้บึง เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงลักษณะของ Colrea Trackway ในช่วงยุคไอออน


    น้ำมันหมูจากเรืออับปางสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ปรากฏตัวขึ้นบนชายหาดมาหลายทศวรรษแล้ว หลังจากเกิดพายุรุนแรงที่เซนต์ไซรัส สกอตแลนด์ ล่าสุด เศษสี่ชิ้นถูกชะล้าง โดยยังคงรักษารูปทรงถังของถังไม้ที่หายไปนาน

    วัตถุสงครามแปลก ๆ เริ่มปรากฏขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากเรือสินค้าถูกทิ้งระเบิดและจมลงในบริเวณใกล้เคียง เชื่อกันว่าซากเรือแตกสลายอย่างเป็นระบบกับพายุแต่ละลูก โดยปล่อยสินค้าที่มีไขมันออกมาอีกเล็กน้อย

    ชาวบ้านคุ้นเคยกับภาพดังกล่าวเป็นอย่างดีและอ้างว่าไขมันดีพอที่จะใช้แม้จะถูกเปลือกแข็งด้วยเพรียง ก้อนขนาดใหญ่เป็นสวรรค์ในช่วงสงครามเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้น้ำมันหมูได้


    ผี ของ THE BAKER HOTEL

    เรื่องราวของผีและสิ่งหลอกหลอนเริ่มต้นขึ้นในคนทำขนมปังก่อนที่มันจะปิดตัวลง พนักงานยกกระเป๋าที่ทำงานที่นั่นในช่วงทศวรรษ 1950 และ 1960 เป็นคนแรกที่รู้เห็นผีของผู้หญิงคนนั้นบนชั้นเจ็ด เธออาจจะเป็นเมียน้อยของผู้จัดการโรงแรม ท้อแท้จากเรื่องชู้สาว เธอกระโดดลงจากยอดตึกจนตาย ปีที่เกิดเหตุยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ห้องที่เธอพักซึ่งค่อนข้างสะดวกสบายนั้นเป็นห้องสวีทที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ของชั้น 7 หลายคนรายงานว่าเธอได้กลิ่นน้ำหอมของเธอ และกล่าวกันว่าวิญญาณของเธอค่อนข้างเจ้าชู้กับผู้ชายที่เธออาจนึกถึง

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทำงานเป็นสาวใช้ในโรงแรมรายงานว่าหลายครั้งที่เธอพบแว่นตาในห้องที่มีคราบลิปสติกสีแดงที่ขอบ สิ่งนี้เกิดขึ้นในบางครั้งเมื่อไม่มีใครอยู่ในห้อง

    Jane Catrett ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก Ronny Walker ตอนนี้จัดการอาคารแล้ว Ronny จัดการนำเที่ยวอาคารในวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อมีเวลาและค่อนข้างมีความรู้เกี่ยวกับประวัติของโรงแรมตลอดจนรายงานการพบเห็นแขกบางส่วนที่ไม่ได้รับการยกเว้น

    รอนนี่รายงานในคืนหนึ่งว่าเขาอยู่ใกล้ล็อบบี้หลักที่ชั้นหนึ่ง เมื่อเขาได้ยินเสียงชัดเจนของสตรีที่กำลังรักษาตัวสูงกำลังเดินข้ามล็อบบี้ เมื่อคิดถึงเสียงฝีเท้าของ Jane Catrett เขาจึงตะโกนเรียกชื่อเธอ แต่เสียงฝีเท้าก็หายไปและเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติม Ronny ก็พบว่าตัวเองอยู่คนเดียว ต่อมาเขาพบว่าเจนไม่ได้อยู่ในอาคารในวันนั้น

    อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นระหว่างการทัวร์โรงแรมโดยกลุ่มทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่ 2 และคู่สมรสของพวกเขา เมื่อกลุ่มเข้าไปใน "ห้องบราโซส" ที่ชั้นหนึ่งซึ่งเป็นห้องอาหารหลักและพื้นที่เต้นรำ ทั้งคู่ก็หยุดกะทันหัน ผู้หญิงมองสามีแล้วถามว่า “เธอได้ยินไหม" เขาตอบว่า “ทำไมล่ะ ฉันแน่ใจ” ประมาณนั้น คนอื่นๆ ในกลุ่มเริ่มได้ยินเสียงจานชามกระทบกัน และเสียงคนคุยกัน โดยมีดนตรีออร์เคสตราเป็นพื้นหลัง ผู้คนส่วนใหญ่ที่นั่นรายงานเหตุการณ์นี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือตั้งแต่นั้นมา - ตามแหล่งข่าว - แต่พยานมั่นใจว่าพวกเขากำลังประสบกับเสียงสะท้อนจากอดีตอันยาวนาน

    ผีอากาศบริสุทธิ์

    หญิงสาวคนหนึ่งที่ทำงานในธนาคารที่ขับรถผ่านในท้องที่เมื่อต้นทศวรรษ 1990 รายงานว่าเธอและหมอดูคนอื่นๆ ตั้งโต๊ะทำงานหันหน้าไปทางโรงแรมขนาดใหญ่ ในช่วงเวลาที่ช้า พวกเขาสังเกตเห็นหน้าต่างโรงแรมเปิดอยู่ตามชั้นต่างๆ ต่อมาพวกเขาจะสังเกตเห็นว่าหน้าต่างเหล่านี้ปิดและหน้าต่างอื่นๆ จะเปิดขึ้น สักพักก็เริ่มจดและนับว่าเปิดปิดอยู่ รูปแบบเปลี่ยนไป

    เด็กหญิงคนหนึ่งบอกกับคนอื่นๆ ว่า "ต้องเป็นผู้ชายที่อยู่ในอาคารและดูแลมัน" หลังจากนั้นดอกเบี้ยก็หยุดและพวกเขาหยุดสังเกตเห็น ที่แปลกก็คือ ไม่มีใครเคยอยู่ในร้านเบเกอร์เลยตั้งแต่ปิดกิจการในปี 2513 ไม่เคยมีคนดูแล แล้วใครเป็นคนเปิดและปิดหน้าต่าง?

    วิญญาณนิรนาม ผีชวนคิดถึง และสุนัขขนปุย

    ในฤดูใบไม้ผลิปี 2000 ฉันได้พูดคุยกับหญิงชาวเมือง Mineral Wells ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีพลังจิต เธอต้องการที่จะไม่เปิดเผยชื่อเพราะกลัวการเยาะเย้ยในเมืองเล็ก ๆ เช่นนี้และฉันเข้าใจอย่างแน่นอน

    เธอบอกฉันว่าตั้งแต่เธอยังเด็ก เธอมีความสามารถในการมองเห็นวิญญาณ เธอบอกว่าเธอเคยอยู่ในร้านเบเกอร์มาหลายครั้งแล้ว และเคยจัดการร้านที่ชั้นหนึ่งด้านนอกเมื่อต้นทศวรรษ 1980 ด้วย เธอบอกว่าเรื่องราวเป็นเรื่องจริง คนทำขนมปังมีผีสิงมาก - แต่ไม่ใช่อย่างที่เราคิด ผีส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องตายที่คนทำขนมปัง แต่กลับมาหลังจากความตายเพราะโรงแรมเป็นตัวแทนของช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของพวกเขา

    เธอกล่าวต่อไปว่าวิญญาณส่วนใหญ่ในโรงแรมไม่ต้องการให้ใครเห็นหรือได้ยิน ยกเว้นแต่เด็กเล็ก เด็กชายตัวเล็ก ๆ อายุประมาณหกถึงแปดขวบเป็นคนเดียวที่สื่อสารกับเธอ เขาบอกกับเธอว่าเขาเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ของโรงแรมในปี 2476 เมื่อพ่อแม่ของเขากำลังมองหาการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเขา

    เธอรายงานว่ามีสุนัขขนดกตัวใหญ่มากับเด็กเสมอ เขายังตีลูกบอลเพื่อเรียกความสนใจจากเธอและ "เขาถูกมองโดยหญิงชราที่ไม่รู้จักซึ่งอยู่ใกล้เขาตลอดเวลา"

    นักกายสิทธิ์บอกผมว่าวิญญาณไม่จำเป็นต้องมีอายุเท่ากับตอนที่ตาย บางคนเป็นพนักงานของอาคาร เหตุผลหนึ่งที่เธอไม่เข้าใจ เธอเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ที่เข้าร่วมการฝึกบินขั้นพื้นฐานที่ Ft. วอลเตอร์สในทศวรรษ 1960 เขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกขณะอยู่ที่ Ft. รัคเกอร์, แอละแบมา. เขากลับมาที่คนทำขนมปังพร้อมกับร่างกายของเขาในสภาพบอบช้ำแบบเดียวกับที่เกิดจากการชน › หน้าต่อไป


    ราชวงศ์ Chauhan แห่งราชสถานและการปะทะกับจักรวรรดิ Ghurid

    ผู้ปกครอง Chauhan ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Prithviraja III Chauhan ซึ่งขึ้นครองบัลลังก์ราว ๆ ปี 1177 เมื่อถึงเวลานั้น Chauhan ได้กลายเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดในรัฐราชสถาน Prithviraja ขยายอาณาจักรต่อไปและขัดแย้งกับผู้ปกครองที่อยู่ใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น พระองค์ทรงทำลาย Bhadanakas อย่างละเอียดถี่ถ้วนจนไม่มีการกล่าวถึงพวกเขาในบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ตามมาอีกต่อไป ในขณะที่การรณรงค์ต่อต้าน Chandelas ที่ประสบความสำเร็จทำให้พวกเขากลายเป็นพันธมิตรกับ Gahadavalas กับ Chauhans

    ขณะที่ Prithviraja กำลังขยายอำนาจของเขาในรัฐราชสถาน มหาอำนาจอื่นที่อยู่ไกลออกไปทางเหนือกำลังพยายามยืนยันการปกครองของตนเหนืออินเดีย นี่คืออาณาจักร Ghurid ซึ่งผู้ปกครองชาวมุสลิมได้รับการยกย่องจาก Ghor ในประเทศอัฟกานิสถานตอนกลางในปัจจุบัน เมื่อจักรวรรดิ Ghurid มีอำนาจสูงสุดในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 12 จักรวรรดิ Ghiyath al-Din Muhammad ปกครองร่วมกันและ Mu'izz ad-Din Muhammad Ghori (หรือที่รู้จักในชื่อ Muhammad of Ghor) ฝ่ายหลังมีหน้าที่รับผิดชอบในการขยายพรมแดนด้านตะวันออกของจักรวรรดิ Ghurid และให้เครดิตกับการวางรากฐานสำหรับการปกครองของชาวมุสลิมในอินเดีย ก่อนขึ้นครองราชย์ ชาวมุสลิมพอใจกับการบุกอินเดียตอนเหนือ และเห็นว่าภูมิภาคนี้เป็นที่มาของการปล้นสะดม

    ป้อมรันทัมบอร์ในรัฐราชสถานประสบกับประวัติศาสตร์อันวุ่นวายตั้งแต่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 ( Sameer Sapte / Adobe หุ้น)

    ในปี ค.ศ. 1191 กองทัพของมูฮัมหมัดและปริธวิราชาปะทะกันในการรบครั้งแรกที่ทาเรน (ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อทาราโอรี) ห่างจากเดลีไปทางเหนือประมาณ 110 กม. (70 ไมล์) ระหว่างการสู้รบ มูฮัมหมัดได้รับบาดเจ็บสาหัส และพวกกูริดถูกบังคับให้ล่าถอย แม้ว่าชาวโชฮานจะได้รับชัยชนะ แต่มูฮัมหมัดกลับมาในปีต่อไป และการต่อสู้ครั้งที่สองของทาเรนก็เกิดขึ้น เมื่อเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ครั้งก่อน มูฮัมหมัดได้เปลี่ยนยุทธวิธีของกองทัพเพื่อจัดการกับกองกำลังของปรีธวิราชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน ชาว Chauhan ก็อ่อนแอลงจากการต่อสู้แบบประจัญบาน ด้วยเหตุนี้ ชาวโชฮันจึงพ่ายแพ้ต่อ Ghurids และ Prithviraja หนีออกจากสนามรบ แต่ถูกจับไม่ไกลจากที่นั่น ต่อจากนั้นกษัตริย์ก็ถูกประหารชีวิตเช่นเดียวกับนายพลหลายคนของเขา


    7 สิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับสุนทรพจน์ 'I Have a Dream' ของ MLK

    เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ต่อหน้าฝูงชนเกือบ 250,000 คนกระจายอยู่ทั่ว National Mall ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นักเทศน์แบบติสม์และผู้นำด้านสิทธิพลเมือง ศจ. ดร. มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ได้มอบ “I ที่มีชื่อเสียงในขณะนี้ มีสุนทรพจน์ในฝันจากขั้นตอนของอนุสรณ์สถานลินคอล์น

    ผู้จัดงาน ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ March on Washington for Jobs and Freedom หวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 100,000 คน ในท้ายที่สุด จำนวนดังกล่าวมากกว่าสองเท่าหลั่งไหลเข้าสู่เมืองหลวงของประเทศสำหรับการเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ ทำให้เป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ จนถึงวันนั้น

    ดู: พลังของ Martin Luther King, Jr. &aposs &aposฉันมีสุนทรพจน์ของความฝัน

    คำปราศรัยของราชาแห่งความฝัน Have a Dream's ในตอนนี้มีความโดดเด่นในฐานะหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 แต่ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจ

    1.) ตอนแรกไม่มีผู้หญิงเข้าร่วมงาน

    แม้ว่าผู้หญิงจะมีบทบาทสำคัญอย่าง Rosa Parks, Ella Baker, Daisy Bates และคนอื่นๆ ในขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมือง วิทยากรทั้งหมดในเดือนมีนาคมที่กรุงวอชิงตันล้วนแต่เป็นผู้ชาย แต่ด้วยแรงกระตุ้นของ Anna Hedgeman ซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะกรรมการวางแผน ผู้จัดงานได้เพิ่ม “tribute ให้กับ Negro Women Fighters for Freedom” ในโครงการ เบตส์พูดสั้น ๆ ในสถานที่ของเมอร์ลี เอเวอร์ส ภรรยาม่ายของเมดการ์ เอเวอร์ส ผู้นำด้านสิทธิพลเมืองที่ถูกสังหาร และพัคส์และคนอื่นๆ อีกหลายคนได้รับการยอมรับและขอคำนับ เราจะนั่งลงและคุกเข่าลงและเราจะนอนอยู่หากจำเป็นจนกว่านิโกรทุกคนในอเมริกาจะสามารถลงคะแนนได้" เบตส์กล่าว “เราให้คำมั่นสัญญากับผู้หญิงของอเมริกา”

    2.) ผู้นำแรงงานผิวขาวและแรบไบเป็นหนึ่งใน 10 ผู้พูดบนเวทีในวันนั้น

    King นำหน้าด้วยวิทยากรอีกเก้าคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำด้านสิทธิพลเมือง เช่น A. Philip Randolph และ John Lewis สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตจากจอร์เจีย ผู้พูดผิวขาวที่โดดเด่นที่สุดคือ Walter Reuther หัวหน้า United Automobile Workers ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่มีอำนาจ UAW ช่วยระดมทุนในเดือนมีนาคมที่กรุงวอชิงตัน และในเวลาต่อมา รอยเธอร์ก็จะเดินขบวนเคียงข้างกษัตริย์จากเมืองเซลมาไปจนถึงมอนต์โกเมอรี่ เพื่อประท้วงสิทธิการลงคะแนนของคนผิวสี 

    Joachim Prinz ประธาน American Jewish Congress พูดต่อหน้า King โดยตรง ผู้คนผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ได้กลายมาเป็นประเทศที่เฝ้ามองดูเงียบๆ ปรินซ์กล่าวถึงประสบการณ์ของเขาในฐานะรับบีในกรุงเบอร์ลินระหว่างความน่าสะพรึงกลัวของระบอบนาซีของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ 𠇊merica จะต้องไม่กลายเป็นชาติของผู้ชม อเมริกาต้องไม่นิ่งเฉย”

    3. ) คิงแทบจะไม่ได้กล่าวถึงส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุดของสุนทรพจน์ในตอนนี้

    คิงได้เปิดตัววลี “I have a dream” ในสุนทรพจน์ของเขาอย่างน้อยเก้าเดือนก่อนเดือนมีนาคมที่กรุงวอชิงตัน และใช้หลายครั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ที่ปรึกษาของเขากีดกันเขาไม่ให้ใช้ชุดรูปแบบเดิมอีก และเห็นได้ชัดว่าเขาร่างสุนทรพจน์ที่ไม่ได้รวมไว้ แต่เมื่อเขาพูดในวันนั้น มาฮาเลีย แจ็กสัน นักร้องแห่งพระกิตติคุณได้กระตุ้นให้เขา “บอกพวกเขาเกี่ยวกับความฝัน มาร์ติน พระราชาทรงละทิ้งข้อความที่เตรียมไว้ พระราชดำรัสที่เหลือของเขาด้วยผลลัพธ์อันน่าตื่นตา

    4.) สุนทรพจน์พาดพิงถึงคำปราศรัยในเกตตีสเบิร์ก คำประกาศอิสรภาพ คำประกาศอิสรภาพ รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา เช็คสเปียร์ และพระคัมภีร์

    เมื่อหลายปีก่อน พระราชาเริ่มต้นขึ้น โดยอ้างอิงถึงการเปิดคำปราศรัยในเกตตีสเบิร์กของอับราฮัม ลินคอล์น เช่นเดียวกับคำประกาศการปลดปล่อยซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2406 หลังจาก 100 ปี คิงตั้งข้อสังเกตว่า 'นิโกรคือ ยังไม่เป็นอิสระและสิทธิที่สัญญาไว้ในปฏิญญาอิสรภาพและรัฐธรรมนูญยังคงถูกปฏิเสธจากชาวอเมริกันผิวดำ ภาพของ 201D ฤดูร้อนที่ร้อนอบอ้าวของพวกนิโกรที่ไม่พอใจโดยชอบด้วยกฎหมาย 201D สะท้อนถึงการกล่าวสุนทรพจน์ในวิลเลียม เชกสเปียร์ Richard III (“ตอนนี้เป็นหน้าหนาวของความไม่พอใจของเรา”) ในขณะที่คำปราศรัยจบลงอย่างทะยานขึ้น ด้วยการละเว้นซ้ำๆ ว่า “ขอให้แหวนแห่งเสรีภาพ’ เรียกร้องเพลงรักชาติในศตวรรษที่ 19 "My Country &aposTis of Thee" ที่เขียนขึ้น โดย ซามูเอล ฟรานซิส สมิธ 


    ถ้ากำแพงเหล่านี้พูดได้

    ภาพสัญลักษณ์ของแม่น้ำ Pecos มีมานานนับพันปีในทะเลทรายที่มีพายุรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่รอดชีวิตมาได้ในความเงียบ ตอนนี้นักโบราณคดีได้ถอดรหัสแล้ว และพวกเขาก็เริ่มพูดได้อีกครั้ง

    โดย Brad Tyer
    2 ธันวาคม 2559

    S eptember 12, 2012 เป็นวันที่ยาวนาน แต่ก็เป็นวันที่ดี สำหรับ Carolyn Boyd เริ่มต้นด้วยการขับรถ 30 นาทีจากบ้านของเธอใน Comstock ไปยังพื้นที่อนุรักษ์ขนาด 265 เอเคอร์ ซึ่งเธอได้พบปะกับเพื่อนนักโบราณคดี Mark Willis และ Amanda Castaneda และทิ้งถนนไว้ข้างหลัง จากนั้นใช้เวลาเดินครึ่งชั่วโมงบนเส้นทางที่ชำรุดทรุดโทรมซึ่งลัดเลาะไปตามหินที่โรยด้วยกระบองเพชร บันไดที่พวกเขาแบกทำขึ้นสำหรับการเดินป่าที่น่าอึดอัดใจ แต่เช้าตรู่ของฤดูใบไม้ร่วงที่เย็นสบายช่วยชดเชย เมื่อเวลา 8:30 น. พวกเขาปีนลงมาจากที่ราบสูงที่มีพุ่มไม้เตี้ยและมาถึงรอยเว้ารูปปากตื้นใกล้ยอดหน้าผาขรุขระที่มองเห็นแม่น้ำเพคอส รถยนต์และรถกึ่งพ่วงท้ายน้ำเป็นครั้งคราวมีเสียงฮัมบนสะพานสูง 1,310 ฟุตที่พาดผ่านทางหลวงหมายเลข 90 ของสหรัฐอเมริกาเหนือแม่น้ำซึ่งอยู่ต่ำกว่า 300 ฟุต ไกลออกไปกว่าหนึ่งไมล์เล็กน้อย Pecos เล็ดลอดเข้าไปใน Rio Grande อย่างเงียบ ๆ

    การเยื้องรูปปากเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งเป็นที่ตั้งของศิลปะหินทาสียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่วิจิตรบรรจง ซึ่งรู้จักกันในชื่อภาพจิตรกรรมฝาผนังของหมอผีขาว ตามหลังรูปศูนย์กลางของสเปกตรัม บอยด์เคยไปที่ศูนย์พักพิงมาแล้วหลายร้อยครั้ง แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอติดตั้งไมโครสโคปแบบดิจิทัล Dino-Lite มูลค่า 500 ดอลลาร์

    ภาพจิตรกรรมฝาผนังของหมอผีขาวถูกวาดในสี่สี ได้แก่ สีแดง สีดำ สีเหลือง และสีขาว ซึ่งมักทับซ้อนกันหรือพันกัน และบอยด์ต้องการทราบว่าสีถูกนำไปใช้ในลำดับใด Dino-Lite ซึ่งใช้กันทั่วไปในการใช้งานทางการแพทย์และอุตสาหกรรม เป็นแนวคิดของ Willis ด้วยการใช้แคปซูลขนาดไมโครโฟนแบบใช้มือถือ Boyd สามารถตรวจสอบระยะขอบระหว่างเม็ดสีในระดับจุลทรรศน์ และถ่ายภาพความละเอียดสูงไปพร้อม ๆ กันเพื่อตรวจสอบย้อนกลับในห้องปฏิบัติการ

    ขณะที่ Boyd เคลื่อนตัวข้ามกำแพงอย่างมีระเบียบ วิลลิส — ดูภาพบนแล็ปท็อปที่เชื่อมต่อกับ Dino-Lite ผ่านสาย USB — เรียกสิ่งที่หน้าจอแสดงให้เขาเห็น: “สีแดงทับสีดำสีแดงเหนือสีดำสีเหลืองเหนือสีเหลืองสีแดงเหนือสีดำสีขาว สีเหลือง."

    บอยด์ตระหนักว่าเธอกำลังได้ยินรูปแบบ

    “มันชัดเจนเหมือนระฆัง” เธอจำได้ “สีแดงอยู่เหนือสีดำ … ทุกที่ในจิตรกรรมฝาผนัง เราพบว่าสีดำคือชั้นล่าง”

    Boyd ฝึก Dino-Lite ให้มีรูปร่างเหมือนกวางที่มีเขากวางสีแดงประดับด้วยจุดสีดำ แน่นอนว่าจุดสีดำถูกนำไปใช้กับผนังก่อน เขากวางสีแดงถูกทาสีรอบจุด “นั่นไม่สมเหตุสมผลสำหรับฉันในฐานะศิลปินเลย” บอยด์กล่าว “ฉันจะทาสีตัวสีแดงของกวาง แล้วก็ทาสีจุดสีดำ แล้วพวกเขาจะทำอย่างอื่นไปเพื่ออะไรในโลกนี้? … นั่นบอกว่าทุกสิ่งมีความหมาย ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ที่ติดอยู่บนผนัง หรือความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์หนึ่งไปยังอีกสัญลักษณ์หนึ่ง ไม่ใช่แค่สีของสัญลักษณ์เท่านั้น แม้แต่ลำดับของสีก็มีความหมาย”

    นักโบราณคดีได้บันทึกภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ 656 ภาพจาก 42 ตำแหน่งบนจิตรกรรมฝาผนัง White Shaman ในวันนั้น และภาพถ่ายมาโครอีก 1,635 ภาพ ภาพจะถูกตรวจสอบในภายหลังในห้องปฏิบัติการภายใต้การยืนยันสองครั้งและบางครั้งทำให้ตาบอดสามเท่าบนหน้าจอขนาดใหญ่ที่สว่างไสว ห่างไกลจากฝุ่นและแสงสะท้อนของที่กำบังหิน แต่บอยด์เข้าใจสิ่งที่เธอพบแล้ว

    “ฉันจำได้ว่าต้องกลับบ้านตอนดึก” เธอกล่าว “และฉันกำลังยืนอยู่ที่เกาะครัวของฉัน และมันกระแทกฉัน ฉันรู้สึกท่วมท้น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจมดิ่งลงไป และฉันก็ตระหนักได้ในตอนนั้นว่านี่คือการค้นพบที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง”

    ครั้งแรกที่เขาเห็นหมอผีขาวที่บอยด์ส เธอเห็นด้วยตาของศิลปิน บอยด์ในขณะนั้นอายุ 30 ปี เป็นนักจิตรกรรมฝาผนังวิจิตรศิลป์ที่ประสบความสำเร็จโดยมีแกลเลอรีในฮูสตันตอนเหนือ และโครงการของศิลปินวาดภาพ ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี ช่างทอผ้า ช่างปั้นหม้อ ในที่ทำงาน “ฉันรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ทรงพลังจริงๆ ที่ศิลปินสามารถสื่อสารผ่านการสร้างสรรค์นี้” เธอกล่าว

    โครงการดังกล่าวนำไปสู่ความสนใจในงานศิลปะยุคแรกสุดของอเมริกาเหนือ เพื่อนคนหนึ่งบอกเธอว่าเธอต้องไปชมศิลปะหินแห่ง Pecos และพวกเขาก็ขับรถไปทางตะวันตก โชคดีที่เจ้าหน้าที่อุทยานช่วยพวกเขาให้เข้าถึงไซต์ White Shaman และพบว่าตัวเองเผชิญหน้ากับเสียงจากอดีต

    “ทันทีที่ฉันเห็นมัน ฉันก็รู้ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ซับซ้อนแค่ไหน” บอยด์กล่าว “ฉันทำงานเป็นช่างเขียนฝาผนัง ดังนั้นฉันจึงเข้าใจว่าต้องใช้อะไรบ้างในการวาดบางสิ่งที่มีขนาดนั้น มันน่าทึ่งมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ พื้นของที่พักพิงเหล่านี้ไม่ได้ระดับ ลองนึกภาพความท้าทายในการผลิตนั่งร้านในสภาพแวดล้อมแบบนั้น และการวางแผนที่จำเป็น ฉันแค่รู้สึกทึ่งกับคนที่ผลิตมัน และแค่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม”

    บอยด์ไม่ทราบว่าในช่วงเวลาของมติทางโบราณคดีว่าจิตรกรรมฝาผนังหมอผีขาวและศิลปะหิน Pecos River โดยทั่วไปนั้นไม่สามารถเข้าใจได้โดยพื้นฐานแล้ว - คอลเล็กชั่นรูปภาพแบบสุ่มที่เกิดขึ้นในช่วงหลายร้อยหรือหลายพันปี บางทีอาจเป็นเรื่องไสยศาสตร์ในธรรมชาติ บันทึกภาพหลอนประสาท หรืออาจเป็นแค่ภาพดูเดิลยามว่างของผู้คนที่สูญเสียประวัติศาสตร์ แหล่งที่น่าสนใจสำหรับการเก็งกำไร แต่ไม่ใช่องค์ประกอบทางศิลปะในความหมายร่วมสมัย

    “ฉันคิดว่ามันช่วยให้ฉันได้เป็นศิลปินจริงๆ เมื่อเทียบกับนักโบราณคดี” บอยด์กล่าว “เพราะฉันยังไม่ได้รับการสอนว่าคุณจะไม่มีวันรู้ว่ามันหมายถึงอะไร ไม่มีการสั่งการนี้ ” ความเข้าใจของบอยด์เป็นสิ่งที่เปิดเผย แต่เธอขาดเครื่องมือในการพิสูจน์หรือสื่อสาร ดังนั้นในปี 1991 เธอจึงลงทะเบียนเรียนที่ Texas A&M และใช้เวลาเจ็ดปีถัดไปในการรับปริญญาด้านมานุษยวิทยาและโบราณคดี ในปี 1998 ด้วยปริญญาเอกของเธอที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ Boyd ได้ก่อตั้งโรงเรียน Shumla ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและการศึกษาโบราณคดี Shumla ซึ่งได้เติบโตเป็นอาคารห้าหลังใน Comstock และสำนักงานภาคสนามบนพื้นที่บริจาค 70 เอเคอร์ ทางตะวันตกของไซต์ White Shaman ไม่กี่ไมล์ .

    ในปี 2546 สำนักพิมพ์ Texas A&M University Press ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของเธอ ศิลปะหินแห่ง Pecos ตอนล่างซึ่งเริ่มสร้างกรณีสำหรับศิลปะร็อค Pecos เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันและตีความได้ - เรื่องราวในสาระสำคัญที่อาจอ่านได้ถ้ามีเพียงใครรู้ภาษาของมัน

    แม่น้ำเพคอสเมื่อ 2,000 ปีก่อน เมื่อคิดว่าจิตรกรรมฝาผนังหมอผีขาว ดูคล้ายกับแม่น้ำเพคอสในปัจจุบันมาก เส้นทางนี้เป็นเขตเปลี่ยนผ่านระหว่างที่ราบสูง Edwards ซึ่งกำหนด Texas Hill Country และทะเลทราย Chihuahuan ซึ่งขยายไปทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่าน Big Bend ไปทางเหนือของเม็กซิโก ที่ราบสูงมีพืชผักเบาบางที่มีแคคตัส เมสกีต เลชูกียาและโอโคทิลโล (แม้ว่าจะมีหญ้าที่อุดมสมบูรณ์กว่าอย่างเห็นได้ชัดในที่ราบสูงก่อนที่เจ้าของฟาร์มจะเริ่มเล็มหญ้าในช่วงปลายทศวรรษ 1800) แม่น้ำสามสายให้น้ำที่นักโบราณคดีในภูมิภาคเรียกว่า Lower Pecos Canyonlands: Rio Grande, Pecos และ Devils ซึ่งสองแห่งหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นหินปูน หุบเขาที่มีโขดหินและถ้ำตื้น น้ำพุไหลซึมผ่านหินปูนที่มีรูพรุน ให้อาหารแก่แม่น้ำในช่วงฤดูแล้ง จากนั้น ณ ตอนนี้ น้ำท่วมฉับพลันก็กัดเซาะช่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมออย่างคาดไม่ถึง

    ทุกวันนี้ หุบเขา Lower Pecos Canyonlands มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มองเห็นได้ นอกจากนักพายเรือแคนูผู้กล้าหาญ คนงานที่ทำงานในไร่ขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ หรือเจ้าของบ้านถ้วยรางวัลเพียงไม่กี่คนที่ชอบสันโดษ

    แต่เมื่อหลายพันปีก่อน ภูมิทัศน์นี้เคยเป็นที่อยู่ของกลุ่มนักล่า-รวบรวมพรานกลุ่มเล็กๆ ที่มีต้นกำเนิดไม่แน่ชัด ไม่ค่อยมีใครรู้จักเกี่ยวกับพวกเขา แต่ค่อนข้างจะอนุมานได้

    ตอนนั้นมีกระทิงอยู่ใน Trans-Pecos และไซต์ที่เรียกว่า Bonfire Shelter ถือซากโครงกระดูกที่มีเนินอยู่หลายร้อยตัว กระดูกเหล่านี้เป็นหลักฐานของการกระโดดกระทิง ซึ่งเป็นลักษณะเทคนิคการล่าสัตว์ของชาวเหนือที่ราบ โดยที่วัวกระทิงถูกต้อนไปตามหน้าผาเป็นฝูงและชนกันจนตายในกอง

    ผู้คนใน Pecos ยังล่ากวาง กระต่าย และหนูด้วยการใช้ Atlatls เพื่อขว้างลูกศรหิน พวกเขาเกือบจะจับและกินปลาอย่างแน่นอน พวกเขาประสบปัญหามากมาย - การห้ำหั่นและการนึ่งและการคั่ว - เพื่อทำอาหารที่ย่อยได้จากหัวใจของเลชูกิลลาที่ย่อยไม่ได้

    พวกเขาทิ้งเครื่องมือที่ทำมาจากกระดูก หิ้วกระเป๋าที่ทำจากแพร์เต็มไปด้วยหนาม ขลุ่ยที่แกะสลักจากอ้อย รองเท้าแตะและเสื่อที่ทอจากเส้นใยพืช และไม้ขุดและปาเป้าไม้แกะสลัก พวกเขาตกแต่งก้อนกรวดเล็ก ๆ ที่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาขนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

    พวกเขาไม่มีชื่อ วัฒนธรรมของพวกเขาถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์เนื่องจากไม่มีเรื่องราวที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องนี้ - แม้ว่ายุคประวัติศาสตร์ทั่วโลกซึ่งมีการประดิษฐ์งานเขียนไว้เมื่อ 5,200 ปีก่อนในสุเมเรียนก็ตาม วันที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของการดำรงตำแหน่งใน Trans-Pecos นั้นใกล้เคียงกับการก่อสร้างสโตนเฮนจ์เมื่อ 5,000 ปีก่อน แม้ว่าจะมีหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ในพื้นที่นี้ยาวนานกว่า 6,000 ปี

    เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจถึงอายุขัยของมนุษย์ถึงห้าพันปี และเพราะว่าในขณะนั้น Pecos เสนอการเลือกที่เพรียวบางอย่างฉาวโฉ่ในแง่ของการยังชีพ ผู้คนจำนวนมากมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจินตนาการว่าคนประเภทใด การพูดเชิงวิวัฒนาการ พวกเขาอาจจะเป็น บอยด์ถูกถามว่าพวกเขาสื่อสารด้วยคำรามหรือไม่

    พวกเขาไม่ได้ ภาษามีอายุหลายพันปีแล้ว

    “[ผู้คน] คิดว่าพวกเขาด้อยกว่าเราในทางใดทางหนึ่ง” บอยด์กล่าว “และมันก็ไม่เป็นความจริง ศิลปะหินนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าไม่เป็นความจริง … พวกเขามีภาษาที่สมบูรณ์กว่าภาษาของเรามากเมื่อกล่าวถึงดวงดาวและภูมิทัศน์รอบตัวพวกเขา … สมองแบบเดียวกับที่ทำให้มนุษย์อยู่บนดวงจันทร์ พวกเขามีความรู้ความเข้าใจพอๆ กับคุณและฉัน … สุดท้ายแล้ว พวกเขาคือพวกเรา”

    บอยด์คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเธอคิดว่าเธอสามารถสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังหมอผีขาวในแหล่งกำเนิดได้ในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ แต่เวลาที่ใช้ลงสีจริงบนหินนั้นแทบจะไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการเตรียมการ

    ก่อนอื่น คุณต้องทำความคุ้นเคยกับที่พักพิงหินของคุณอย่างใกล้ชิด ภาพจิตรกรรมฝาผนังของหมอผีขาวแสดงให้เห็นหลักฐานของการจัดแนวกับแสงและเงาครีษมายัน แร่ที่มีสีดำ สีขาว สีแดงและสีเหลืองจะต้องถูกรวบรวมและบดให้เป็นผง ต้องสกัดน้ำมันสำปะหลังหรืออะไรทำนองนั้นเพื่อใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ ผู้คนต้องสร้างนั่งร้านที่แข็งแรงจากพืชในทะเลทราย ไขมันจากสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของพวกมัน ถูกเปลี่ยนเส้นทางจากอาหารของพวกมันเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะสี

    “คุณกำลังพูดถึงกลุ่มล่าสัตว์และรวบรวมที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบทะเลทรายที่มีอาหารน้อยมากที่พวกเขามีปริมาณไขมันที่พวกเขาต้องการ” บอยด์กล่าว “ดังนั้น การนำไขมันของสัตว์ไปใช้จึงเป็นการเอาแหล่งสารอาหารที่ให้ชีวิตอันล้ำค่าไปจากผู้คน ทั้งกลุ่ม เพื่อสร้างภาพวาดเหล่านี้ มันเป็นการเสียสละของชุมชนในการผลิตสิ่งเหล่านี้”

    ต่างจากเรา ผู้สร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังไม่ได้มองว่าภาพวาดเป็นวัตถุสองมิติ Boyd กล่าว “ในอเมริกาโดยกำเนิด ภาพเหล่านั้นทันทีที่นำไปใช้กับผนัง พวกมันก็มีชีวิต” เธอกล่าว “พวกเขาถูกจุติมา เราไม่สามารถจินตนาการได้ว่าจะเป็นยังไง - วาดภาพของบางสิ่งบางอย่างและให้ชีวิตกับมัน”

    เมื่อเตรียมงานเสร็จ บอยด์คิดว่า อาจมีศิลปินไม่เกินสองสามคนทำงานให้เสร็จภายในสองสามวัน ยังไม่มีหลักฐานมากนักว่าพวกเขาใช้สีกับหินอย่างไร แค่แปรงเส้นใยเลชูกียาเพียงไม่กี่ชิ้น แต่บอยด์ ผู้ซึ่งได้สร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังขึ้นใหม่โดยใช้สื่อจากดินสอสีพาสเทลและดินสอสีไปจนถึง Photoshop ไม่มีปัญหาในการจินตนาการถึงกระบวนการนี้

    “ฉันทาสีมาหลายครั้งแล้ว และวาดบนหินจำนวนมาก คุณสามารถใช้ขนแปรงขนสัตว์ พวกเขาใช้มือและคุณสามารถเห็นลายนิ้วมือได้ในบางส่วน” เธอกล่าว “คุณมีของที่พวกเขาฉีดผ่านท่อ ดังนั้นคุณสามารถทำสิ่งที่เป็นช่องว่างเชิงลบได้ โดยที่คุณวางมือแล้วฉีดไปรอบๆ”

    ที่กำบังหิน White Shaman ซึ่งมีขนาดกว้าง 65 ฟุตและลึก 26 ฟุต เครื่องมือและเทคนิคเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความยาวประมาณ 26 ฟุตและสูง 13 ฟุต ซึ่งเต็มไปด้วยตัวเลขที่ชัดเจน (มนุษย์ที่ตกแต่งแล้วเป็นกวางเขากวาง) และอย่างที่สุด ลึกลับ ("หมอผีขาว" เอง ) และทุกที่ในพื้นที่ ไม่ว่าคุณจะเล็งกล้องจุลภาคไปที่ไหน เรื่องราวก็เหมือนกัน:

    “แดงกับดำ แดงทับดำ. เหลืองทับแดง. แดงทับดำ. เหลืองทับดำ”

    C osmologies มีรูปแบบสี และใน Mesoamerica สีแดง สีดำ สีขาว และสีเหลือง จะถูกขนส่งด้วยการเชื่อมโยงชั้นที่หนาแน่น ทิศพระคาร์ดินัลมีรหัสสีแดง/ตะวันออก สีดำ/ตะวันตก สีขาว/ทิศเหนือ สีเหลือง/ทิศใต้ สีแดงแสดงถึงความอบอุ่น: กลางวัน, ดวงอาทิตย์, ไฟ สีดำแสดงถึงความหนาวเย็น: กลางคืน, ดวงจันทร์, ดวงดาว, น้ำ, นรก

    การเชื่อมโยงเหล่านี้ช่วยให้นักชาติพันธุ์วิทยายุคแรกถอดรหัสรหัสกราฟิกก่อนโคลอมเบียที่ซับซ้อนของวัฒนธรรม Mixtec, Zapotec, Maya และ Nahua ของเม็กซิโกและอเมริกากลาง และสำหรับวัฒนธรรมเหล่านี้ สิ่งประดิษฐ์ คติชนวิทยาและภาษาของพวกเขาที่ Boyd ขอความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจ ภาษากราฟิกของจิตรกรรมฝาผนังหมอผีขาว หากภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวอย่างที่เธอเชื่อ คำศัพท์นั้น หรืออย่างน้อยก็สะท้อนให้เห็นในภาพวาด ตำนาน และงานเขียนของวัฒนธรรมเหล่านั้นที่สืบทอดต่อจากศิลปินนิรนามของ Trans-Pecos

    หนังสือเล่มที่สองของ Boyd, จิตรกรรมฝาผนังหมอผีขาวซึ่งตีพิมพ์โดย University of Texas Press ในสัปดาห์นี้ สำรวจสมมติฐานดังกล่าวโดยการวิเคราะห์คำศัพท์กราฟิกของจิตรกรรมฝาผนัง White Shaman ผ่านเลนส์ของเทพนิยาย Mesoamerican โดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งของชาวพื้นเมืองเม็กซิโก - และรอดชีวิต - Huichol และ Nahua ทั้งสองพูดภาษา Uto-Aztecan หลากหลายภาษา ซึ่งเป็นภาษาเฉพาะถิ่นของเม็กซิโกและอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้

    อันที่จริง บอยด์พบความคล้ายคลึงกันที่โดดเด่นหลายสิบประการระหว่างภาษากราฟิกและแผนผังของจิตรกรรมฝาผนังไวท์ชามานกับระบบความเชื่อของฮุยโชลและนาฮวา รวมถึงภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางทิศตะวันออกที่ดวงอาทิตย์ถือกำเนิด การเสียสละตนเองเป็นเครื่องมือแห่งการสร้างสรรค์ และความเป็นคู่ของสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นหลักในการจัดระเบียบของจักรวาล

    Viewed this way, the White Shaman mural offers a deeply complex tableau populated by five “stellar ancestors” who hold up the world portals between earthly and celestial realms star demons centipede-like figures denoting the arrival of rain and the Earth Mother, mother of all the gods, in avatar form as a catfish. The mural’s ostensible white shaman, in Boyd’s reading, is actually a headless moon goddess who saves humanity from a great flood through the provision of a dugout canoe.

    “Although the names of the actors are different,” Boyd writes, “the basic story line is virtually identical. Thus, whether informed by Nahua or Huichol mythologies, the reading of the White Shaman mural is the same. It is a visual text documenting the birth of the sun and the establishment of time.”

    In other words, a culture’s creation narrative. If in fact that’s what it is, it may be the oldest such yet discovered in North America.

    L ast March, friends and I paddled the lower Pecos, some 67 miles from Pandale Crossing, north of Langtry, to a takeout just downstream of the Pecos River High Bridge, which carries Union Pacific freight trains and Amtrak’s Sunset Limited, and about 4 miles upstream of the White Shaman site.

    Our first three nights on the river featured some of the heaviest weather I’ve ever experienced. Wind battered and broke our tents. Rain threatened to wash us out of the side canyons where we camped. Distant electrical storms provided panoramic pyrotechnics, and air-crackling strikes had us crouched and huddled in the lightning position, backs hunched to the sky. We slept in our clothes, shoes on, bug-out bags at the ready. We didn’t sleep well.

    There are few things that conjure human vulnerability like exposure to extreme weather. And there are few things like exposure to conjure a sense of wonder. We saw jaggedly anthropomorphic figures inscribed in white sparks on dark and depthless skies. The mornings after, wet tracings spilled over the cliffsides. Over the course of millennia, the cliffs have become stained with parades of these vaguely humanoid shapes. Exposed on the Pecos, it’s easy to imagine where inspiration for cosmological drama might come from.

    But the weather wasn’t all bad, and we had time for a side hike to a rock art shelter known as Piggy Panther, for the comically pudgy black-and-white feline that is its most distinctive figure. We also climbed to the flats above Lewis Canyon, where bedrock is inscribed with hundreds of petroglyphs describing abstract shapes, human figures and, according to some interpretations, star maps. It’s thought that these figures were created between 600 A.D. and 1600 — the last leg of a long march of Pecos peoples communicating across time.

    The Lewis Canyon petroglyphs weren’t discovered until 1990, when a landowner, excavating to build a house, exposed the engraved bedrock. And the White Shaman mural wasn’t documented by modern people until 1957 (though an 1849 army expedition had recorded “rude Indian paintings on the rocks,” and a team from San Antonio’s Witte Museum had surveyed Lower Pecos rock art in 1931).

    Since then, Pecos River-style rock art has been re-created by artists, documented by photographers and analyzed by archaeologists. It’s been gawked at by passing canoeists, graffitied by clueless teenagers and vandalized by antiquities collectors. Dozens, perhaps hundreds, of sites were drowned and lost when Amistad Reservoir filled after the construction of Amistad Dam in 1969. And Amistad continues to threaten the rock shelters, both by pushing sediment deposition upstream, which fills canyons with silt, and by increasing ambient humidity, which may encourage the buildup of a whitish mineral scale that obscures some of the paint. The rising riverbed, combined with overgrazing on the rootless plateaus above, contributes to an increased risk of flash floods. When the reservoir is full, the Rio Grande backs up in its channels and floods a site called Rattlesnake Canyon, where a 100-foot span of pictographs is sometimes submerged for weeks at a time.

    The pictographs of the lower Pecos have lasted millennia in a tempestuous desert, surviving mostly in silence. Now that a code has been cracked, and they can begin to speak again, Boyd worries there may not be enough time to hear everything they have to say. So much has been lost already, and much remains at risk. But pessimism isn’t her strong suit, and time hasn’t run out yet. At Rattlesnake Canyon, for instance, she and the Shumla team are already finding that the paint follows the same order of application as at the White Shaman site: red over black yellow over red white over yellow.

    And a distinctive figure — a red humanoid sporting antlers with black dots on the tines — appears over and over again. “We’ve got that same little guy, the guy with the antlers with the dots, he appears all over the place in the lower Pecos,” Boyd says. “So we started going to other sites to see if they did the same thing there, and it’s the same thing.”

    At each site, the black dots are painted first. Later, the red antlers are painted around them.

    “That starts telling you that there is a rule that governed the production of Pecos River-style rock art,” Boyd says. “This is an ongoing discovery. We are still making this discovery. It’s cool stuff. It just blows my mind.”


    Before the Black Death wiped out half the population, the English were a pious lot. They believed in the teachings of the Christian church, in salvation, redemption and punishment. The understood, and generally accepted, that some men were born peasants and some were born lords.

    When the plague first struck, it was seen as a divine punishment for the people's sins. But as villages died and towns emptied, as the righteous lay dead beside the wicked - many began to question their faith and the right claimed by the powerful to govern the weak. When the plague had run its course, England had changed.


    In Israel, Opera Echoes From Rocks and Ruins

    When Eitan Campbell, the director of Israel’s Masada National Park, first came to work at the promontory in 1972, he was taken by a small etching of a sailboat on one of the fortress’s ancient stone walls. Perhaps it was a bored Herodian soldier, sitting atop the mountain in the hot sun of 30 B.C., who spied the vessel afloat in the nearby Dead Sea and painted its likeness to pass the time.

    There had been far greater treasures uncovered atop this flat limestone monolith, where a band of Jewish rebels in A.D. 73 made a spectacular suicide pact and forever earned a place in the annals of Jewish lore. When excavation teams first came upon Masada in the 1960s, they found multicolored frescoes from Herod’s thermal baths, crumbling storehouses still packed with grains and seeds, and ostraca (pottery shards) of every size and shade imaginable.

    But that image of a sailboat captivated Mr. Campbell. Decades later, when the Israeli Opera asked him to help pinpoint a location for an ambitious new summer festival, he found it by standing in the same spot as that soldier had and peering east.

    For one week each year, visitors to Masada National Park who stand where that ancient soldier did can see something else remarkable in the distance: an amphitheater on the Dead Sea’s western bank, constructed to host the gutsiest opera festival in the Middle East.

    Each June, amid the whipping winds of the Judean Desert, the Israeli Opera builds a miniature village of dressing rooms, portable toilets and a 7,600-seat outdoor stage, all at the mountain’s feet. Curtain is held until 9 p.m., when the night sky has turned inky black and Masada, majestic in the backdrop, can be lit from below. Philharmonic performances, a one-night-only event with an Israeli rock star and mini-operas at area hotels are added to the mix, as is a sister festival later in the year in Acre, a northern Israeli city whose roots go back to the Bronze Age.

    “We have stones here that are 3,000 years old,” said Hanna Munitz, the director of the Israeli Opera. “It’s a shame not to use them.”

    ภาพ

    Ms. Munitz wanted to mount a summer opera festival in the Jewish state that would rival those of Salzburg and Verona. But Israel’s opera tradition is young, and its performance halls are modest. So she decided to tap the nation’s best resource — its history — in a bid to be competitive.

    “Tourists come to Israel for a lot of reasons, but not for culture,” Ms. Munitz said. “It’s not that we don’t have culture on a high level here. But they will go to Vienna or Verona for opera. We are now trying to be part of the best opera festivals in the world so that people who love opera will go from one place to another, and Israel will be one of those places.”

    Some 30,000 visitors attended the festival last year, injecting around 80 million shekels (about $20 million) into the Israeli economy, according to the tourism ministry. Most of them were Israeli, but a sliver (between 3,000 and 5,000) were foreigners who traveled to Israel specifically for the festival. It is this target audience that the opera has set its sights on.

    The Israel Ministry of Tourism has thrown in its support as well, allocating this year half a million U.S. dollars and sponsoring a marketing campaign in Europe, Russia and the United States.

    The centerpiece of the 2015 Israel Opera Festival will be four productions of “Tosca,” Puccini’s fiery melodrama, at Masada on June 4, 6, 11 and 13. On June 5 and 12, the same site will feature Carl Orff’s bawdy medieval cantata “Carmina Burana,” staged alongside a pyrotechnic light show that will send colors cascading down the mountain.

    Two weeks later the action moves to Jerusalem, to the ancient Sultan’s Pool beneath the ramparts of the Old City. On June 24 and 25, visitors will take in “L’Elisir d’Amore,” Donizetti’s slapstick tale of a peasant in love with a rich girl, from an arena built alongside a 2,000-year-old reservoir.

    Last year, Masada played host to “La Traviata.” Staged amid a semi-ruined Paris, the set featured a stump of the Eiffel Tower, a crashed chandelier and a tilted, psychedelic version of Moulin Rouge’s windmill.

    With a mountain like Masada looming in the background, an evening needs to be grand. So before festivalgoers even reached their seats, they strolled through a mock Parisian Avenue, dotted with bistros and patisseries and lit by hundreds of gracefully arched streetlights. At dusk, amid the pre-show chatter and the tinkling of thousands of wineglasses, it was almost possible to overlook the choking clouds of dust coughed up by tour buses rumbling nearby.

    “They built this festival out of nothing,” said Daniel Oren, the Israeli-born conductor who serves as musical director for the Israeli Opera and who handled the baton for “La Traviata.” “All of us artists, we are in tents in the desert, eating together, the choir, the stagehands, the orchestra, the singers. The atmosphere is like a kibbutz,” he said, referring to Israel’s socialistic collectives. “It’s really emotional.”

    A week after the close of the productions at Masada, I took the train from Tel Aviv to Acre, a creaking coastal city where fishermen cast their lines from a Crusader-era port. Here, inside the sweeping stone arches of what was once the headquarters of the Knights Hospitaller, the Israeli Opera Festival has a second stage, which opened in 2014.

    Inside the walls of the city’s Crusader Courtyard, which, like Masada, is a Unesco World Heritage site, the opera staged “Don Giovanni.” (The festival’s Acre epilogue has been pushed to September this year, with performances of “Le Nozze di Figaro,” as well as Mozart events geared toward children, scheduled for the weekend of Sept. 10 to 12.)

    The production was smaller, tighter in scale and more closely fitted to its surroundings. Acre has a sizable Muslim population, and a few minutes into Act I, as the commendatore lies in his own blood and Leporello and Giovanni contemplate a getaway, the muezzin of the mosque just behind the courtyard began his evening call to prayer.

    The conductor Daniel Cohen, the 31-year-old Israeli virtuoso who serves as a Gustavo Dudamel Fellow of the Los Angeles Philharmonic, cut the music. The players on stage froze. The audience, unsure of how to react, tittered with laughter and then just listened. As the call to prayer concluded, they applauded as if they had just heard an aria.

    Mr. Cohen snapped his baton, and the action resumed. It was all part of the plan.

    “ ‘Don Giovanni’ is a courtyard opera,” Mr. Cohen said. “It’s all happening in the backyards of houses and in courtyards, entrances and alleys. So in a way, doing it here, it feels very real. This place has a lovely balance between being a grand spectacle, but also an intimate environment.”

    There are no gilded ceilings here, no velvet seats. This is opera open to the elements, defying both sandstorms and humidity to make it to the stage. It comes each year and lights up the old stones, planting a new tradition amid the ruins.

    It’s an odd juxtaposition, the soaring European librettos and crumbling Middle Eastern walls. But for a handful of hot summer nights, these desert settings become a curiously fitting venue for bel canto in a biblical land.


    In which we spend some time in the North and walk in the footsteps of giants

    Last Friday we, along with a bunch of Eric’s college students, boarded a bus to Belfast. Crossing the border into Northern Ireland, which is part of the United Kingdom and not politically part of Ireland, is somewhat underwhelming and mostly notable for the road signs changing into miles instead of kilometers. We made a few stops to check out sights along the way.

    First stop was the Dark Hedges. Beech trees twist and arc overhead to create two colonnades along a small patch of road, an arboreal tunnel to welcome you to the Stuart estate. Charles Stuart first planted the trees in the 18th century for this reason, simply to impress visitors to his manse. It’s better known now as the escape route Arya Stark takes from King’s Landing on Game of Thrones. When backlit, the trees form an ethereal walkway, and I half expected to see fairies meandering past.


    Next stop was Carrick a Rede rope bridge. A tiny island sits just off the coast of mainland Ireland at the edge of a bay. Shoals of salmon used to swim by, and a small rope bridge allowed fishermen access the island so they could set their nets. Nowadays, salmon populations have plummeted and the bridge is no longer used for fishing, but solely for tourism. Walking across what is now a relatively stable wood slat bridge with secure ropes and netting on either side of you is harrowing enough, especially if you look down to see the surf crashing on the rocks. I can only imagine the fortitude of fisherman of yore, who used to scramble across a swaying bridge which had only one rope handrail, the other side a steep drop to the ocean, guiderope held in one hand and the other clutching their nets and lines. Many tourists have made it across but have found themselves unable to stomach the return journey, needing rescue by dinghy.

    The little dock to the right is where they would save those who couldn’t cross twice, though it seems even more harrowing to me.

    The faces of the unimpressed


    Walking further down, though, we soon saw the landscape change into well demarcated hexagonal columns that rose into hills as they came inland and then seemed to disappear into the surf. The kids took off to scamper among the formations, while I cautiously stepped around them because those things were slippery. Now, I could tell you that the geological origin is from ancient volcanic activity that breathed out the basalt columns, but where’s the fun in that?

    Irish legend tells a much different story. Fionn McCumaill (p. Finn McCool) is a mythic giant of the North Coast. Scotland is just across the water here, and the Scottish giant Benandonner threatened to attack Ireland. Fionn swore to protect his land, and threw chunks of the coast into the water to create a road, or causeway, to Scotland where he intended to fight Benandonner and save Ireland. On his way over though, he caught a glimpse of Benandonner, realized he is truly massive and Fionn hightailed it back to his house in Ireland. Benandonner meanwhie is still up for the challenge and followed Fionn back along the new road and headed to his house, asking to see him for the fight. Fionn’s wife, Oonagh, has realized what’s about to happen and cleverly dressed up Fionn as a baby. She greeted Benandonner at the door, and told him Fionn is currently out but would you mind holding his beautiful baby. Benandonner took one look at the “baby,” and thought in fright of how large the father must be to sire a baby of this size, and fled back to Scotland. As he ran back, he destroyed much of the causeway so that Fionn couldn’t chase him home.

    Look between the layers to see coins people have stuck in, left to decay in the saltwater air and melt into the stones themselves.

    แบ่งปันสิ่งนี้:

    แบบนี้:


    The scale of opportunity is truly immense

    With a little imagination it is not hard to visualise corridors of woodlands, lakes, marshes, reedbeds and riverbanks knitting them all together into one coherent expanse.

    The Shannon Wilderness Park, as it is currently proposed, could be just the kernel of the greatest natural landscape restoration project ever seen in Western Europe. There are those who will despair at this idea – imagining that a land not actively worked by the hand of man will mean a land without people.

    This notion must be consigned to the last century where it belongs. Restoring the bogs will require active management, with a need for local ecologists and rangers. Not only that, but the very skills needed for blocking drains and reprofiling land to hold water are those of the machine workers who are now fearful for their futures.

    Small-scale, nature-friendly farming should be encouraged to revitalise agricultural lands between the bogs. Tourism opportunities will doubtless arise if what is on offer is truly a wilderness experience.

    But more than that, the unlimited access to nature that will be afforded to local people will itself be an attraction to companies to invest and to families looking for a high quality of life.

    Many towns like Tullamore and Roscommon already have reasonable property prices and less of the urban stresses like traffic and congestion. What if they also had limitless access to safe walking and cycling paths in a rich and varied landscape?

    Local communities have much to gain how can they be convinced? Decision-making in Ireland tends to be centralised, but we have no shortage of active, engaged community groups which are fountain-heads of innovation. Is there a way to harness these forces to forge a new relationship with nature?

    Namibia is not a country you might think of as a source of inspiration for Irish bog conservation. Hugging the Atlantic coast of southern Africa it is mostly known to outsiders for its vast desert regions. In fact, it is the driest country in sub-Saharan Africa.

    Yet it is from this unexpected location that Chris Uys arrived to Ireland in the late 1990s. Settling with his Irish wife in the midlands town of Abbeyleix (Co. Laois) he tells me that adjusting to rural Irish life brought some challenges: “this was the 1990s” he says. “There weren’t many foreigners in Ireland. I had to register every year at the Garda station as an ‘alien’ under the Aliens Act from 1935!”

    Chris – who has lost none of his distinctive Southern African accent in the intervening decades – describes how he set about integrating with the local community on arrival to the small rural town. He joined a local photography club. He applied to do a course as a tourist guide (Abbeyleix at that time was one of a number of designated Bord Fáilte ‘heritage towns’) and this gave him an insight to Irish history and culture. He got a job within nine months of his arrival.

    He recalls at the time that the town had a heritage centre but it was not financially viable tourist buses on their way to Kerry didn’t stop in the town but money was available for amenity projects such as walking trails and there was an energy to the town. It was at this time, he tells me over coffee in the Abbeyleix Manor Hotel, that the “the bog situation blew up”.

    The Abbeyleix Bog can be found to the south of the town, right beside the hotel in fact, and up to the 1970s it had been an area where locals and employees of the nearby De Vesci estate cut turf by hand for burning in their homes. In the mid-1980s Bord na Móna bought the bog from the estate and set about clearing vegetation and digging drains in preparation for industrial peat mining.

    However, mining works didn’t go ahead at that time. In early 2000 however it appeared that Bord na Móna were to set to move in again. “We heard that drains were to be dug across the bog”, Chris recalls, “but there was no planning application sign and an ad in the local newspaper didn’t mention Abbeyleix, the community had been left totally in the dark. We went to the EPA [Environmental Protection Agency] to check their file but there had been no communication with them from Bord na Móna. Then in June 2000 we got a tip-off that machinery was about to move in – so we blockaded the entrance with an old crane”.

    Abbeyleix Bog – the community built this

    The ‘we’ Chris refers to was a strong contingent of local people – up to 100 by one account – who were not happy that industrial peat extraction was about to commence on what they saw as an area of high heritage and amenity value to the town.

    While Bord na Móna had been popular in the area, particularly as a long-standing source of local employment, at that stage “the writing was on the wall” says Chris. Local values were shifting, with other sources of employment and greater levels of ecological awareness and in particular the great value of bogs. And so, over the space of a single weekend, the community came together in support of protecting the bog.

    But the battle was just beginning, and it would be 2008 before Bord na Móna finally agreed to abandon their plans completely. By that stage the community of Abbeyleix had not only organised themselves but had assembled an impressive team of ecologists, photographers and environmental scientists as well as forming collaborations with national wildlife organisations and state-bodies like the EPA.

    Today, Abbeyleix Bog is not only a much-loved local amenity, with its boardwalks and information signs, but has seen significant restoration works including drain-blocking and volunteer-led workdays to remove alien invasive species. A survey by peatland scientists in 2020 found that since works commenced, the area of active bog (i.e. where the peat layer was growing) had grown from 1% of the area to 13% – a phenomenal achievement.

    Thanks to people like Chris and others in the town, Abbeyleix Bog is a shining example – perhaps the best we have in Ireland – of community-driven conservation. Yet their work is not done the bog still has no formal protection in law. “We’re still waiting on a signature,” Chris says in referring to their effort to have the bog designated as a Natural Heritage Area, something that would give the bog a legal status and which is awaiting ministerial approval.

    Chris went on to join the Community Wetlands Forum, which had been established in 2013 to facilitate locally-led conservation projects and promote collaboration not only with each other but with universities and state agencies. “We need community engagement,” Chris asserts but he feels there is still too much resistance among state-players. “We need enabling laws to allow communities access to decision-making. Communities need to have the power to decide their own destinies.”

    He thinks a lot more needs to be done to join the dots with wider issues. “We can’t look at things in isolation. We have the Sustainable Development Goals from the UN [which identify the need to tackle seemingly disparate issues, like equality and climate change, in parallel] but they’re not being talked about. They don’t get a mention in any of the political party’s manifestos!” (at the time we spoke in January 2020 Ireland was gearing up for a general election).

    Chris gets to talking about his home country and how we can learn from how issues surrounding nature conservation have been addressed there.

    Namibia, he tells me, came out of a dark period after winning its independence from South Africa in 1990. The previous century had seen a brutal period of German colonialism, followed by apartheid and a civil war which had been on-going since the 1960s.

    While the Earth Summit was going in in Rio de Janeiro in Brazil in 1992 the Namibian political establishment was putting their country together. The parties worked hard to build a consensus for a new constitution across diverse ethnic and political lines.

    It was based upon human rights and democracy but it was progressive in other ways. Article 95 of the constitution declares that: “The State shall actively promote and maintain the welfare of the people by adopting [among other things, the] maintenance of ecosystems, essential ecological processes and biological diversity of Namibia and utilization of living natural resources on a sustainable basis for the benefit of all Namibians, both present and future…”

    Imagine that: a constitutional document that directly links the welfare of its people to that of its nature and biodiversity, and which protects this relationship for the generations which are yet to come! The Irish Constitution, in contrast, has no mention of nature, biodiversity, ecosystems or future generations.

    The Namibian Constitution has proven to be more than just fine words. In 1996 the government established a law to allow communities establish their own wildlife conservancies.

    This allows for the management of communal land as well as collaboration with private companies in tourism initiatives. It is entirely voluntary communities must submit a map of the area they want to manage along with a list of community members and the objectives they hope to achieve. The establishment of the conservancies is sanctioned by the Department of Environment in the capital, Windhoek, but any revenue earned stays within the community.

    The result has been an astounding success. After decades of over-exploitation of big game, wildlife populations are rebounding, including elephants, black rhinos, lions and leopards. Namibia has the largest population of cheetahs in the world as well as growing numbers of other endangered species.

    Poaching has dramatically declined as good wildlife management is seen as integral to livelihoods. Conflict with big predators is managed through the conservancies, which can pay out compensation, replace livestock or implement innovations which deter predator attacks (check out the inspiring TED talk featuring a young Kenyan who invented a simple configuration of flashing LED lights which successfully deter lions from attacking cattle in their pens).

    Today, Namibia is a shining light of conservation hope – fully 42% of their land is protected along with 12,000km 2 of marine conservation area.

    Protected areas are divided between national parks under state administration (18%) with a near-equal area (17%) with community conservancies and includes the protection of the entire coastline.

    According to the Nature Needs Half project established by conservationist Edward O. Wilson “by connecting its people to their environment through conservancies, community forests, and community management, Namibia is becoming a country of environmental stewards”.

    It is an example to us here in Ireland, and perhaps especially to the communities across the Shannon region, of how new ways of seeing can bring new life and a new future to the people who live there.

    [i] The Children of Lir by Katharine Tynan. From Woven Shades of Green’ Edited by Tim Wenzell. 2019. Bucknell University Press.

    [ii] ‘The Utilisation of Irish Midland Peatlands’. 1989. Proceedings of a Workshop held in the Royal Dublin Society from September 21-24 1988. Edited by C. Mollan. Royal Dublin Society.

    [iv] Wilson et al. 2015. Derivation of greenhouse gas emission factors for peatlands managed for extraction in the Republic of Ireland and the United Kingdom.

    [v] Denis Naughten held this post in cabinet from 2016 until 2018, when he resigned after being found to have had a number of private dinners with the leading bidder for a lucrative national tender for the rollout of broadband services.

    [vi] ‘No energy rating rise for half of homes given grants’ by Daniel Murray. Sunday Business Post. May 3 rd 2020.


    ดูวิดีโอ: รายการ Goal สานฝนเดกไทยไปเลสเตอร 44 (อาจ 2022).